究竟有没有桃花源？早在少年求学时，我就对陶渊明先生笔下的“桃花源”生出无限向往，而今终于抽出空闲，迫不及待约上九位好友，同赴一场“桃花源之约”。

清晨五点半，天光初现，我们一行人就踏上征程。第一站在官渡镇蒲溪村，这里被当地人称为“下桃花源”。远山如黛，层层叠叠，晨雾还未完全散去，山腰处飘着薄薄的岚气，恍若一幅还未干透的水墨画卷。站在田埂上，四周静得出奇，只有早起的鸟雀偶尔鸣叫几声，眼前的烟苗整齐蓬勃，让人不禁想起“土地平旷，屋舍俨然”，深觉“下桃花源”这个别称名副其实。

在农家简单吃过早饭，我们驱车前往一座叫洞沟小型水电站，从这里开始，我们便要下水，进入武陵峡的核心段。向导给我们每人分发了一根竹杖，虽无芒鞋，却有好友为伴，好心情作陪，也算是另一种“轻胜马”了，踏入溪中，清冽的溪水没过脚踝，带着山涧特有的凉意扫去周身的暑气，连日来工作积攒的疲惫也顺着水流悄悄淌走。溪水清透得能看见水底圆润的鹅卵石，偶尔有灵动的小鱼从脚边窜过，倏忽就躲进了石缝里没了踪影。

作为华中地区最长、最深、最窄的峡谷，武陵峡平均海拔超过千米，而平均宽度不足五米。两侧的崖壁几乎是直上直下的，石灰岩的肌理清晰，一层一层的，像是大地翻开的一页页日记。五月中旬的山溪水还带着春天的寒意，踏入河水的刹那，清凉从脚底直透全身。但走不了多久，身体便适应了，相较于寒意，更要留心的，是脚下层层叠叠的鹅卵石。大的如斗，小的如卵，青苔遍布，需得每一步都踩实了，才敢迈出第二步。

越往峡谷深处走，光线越暗，两侧高耸的崖壁几乎要挨在一起，只余头顶一线天光，映着潺潺流动的溪水，泛着碎银似的光。风从峡口吹进来，带着草木的清香和湿润的水汽，绕着人耳边打转，把俗世的纷纷扰扰都吹得远了。峡壁拐弯处，藏着一片半亩大小的平缓滩地，坡上满是灼灼盛开的野桃花，落英飘在溪面上，顺着水流慢慢晃，真像极了陶潜笔下“夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷”的模样。同行的好友都屏住了呼吸，没人舍得打破这份宁静，只静静站在溪水里，看着那片桃花在风里轻轻摇，只觉得此刻身在此间，便是找到了属于自己的桃花源。

峡谷中完全没有手机信号，手机难得空闲，安安静静地躺在口袋里，没有电话，没有消息，没有一切尘世的搅扰，耳边只剩水声和风声。在这样的环境里，心底自然而然安静下来，感觉出人在自然面前的渺小。想要抬头看一看天，可天被两边的山挤成了一条细线，偶尔有阳光从那条线里漏下来，偶尔落在身上。就在这偶尔、偶尔、又偶尔里，同行中爱好摄影的那位友人拍到了罕见的日晕，仿若大自然的眼睛，高高地悬在头顶，慈爱地注视着她的孩子们。这组照片后来被众多媒体刊发转载，网友称之为“天空之眼”。

走到一处开阔的峡谷，同行的一位友人忽然停下脚步，朝着峡谷深处长长地喊了一声。那声音从我们站着的地方出发，撞向前面的崖壁，弹回来，又撞向另一面的崖壁，来回折返，连绵荡漾。这是城市里听不见的天籁，宛如一块石片在水面上打出的水漂，一圈一圈地扩散，最后消失在峡谷的纵深里。那回声持续了很久，久到我们都忘了是自己发出的声音，以为是山在回答。

下午三点三十分，我们到了王定喜的家。那是一个藏在峡谷深处的农家，房前有花，屋后是有竹。虽然正处于旅游旺季，王定喜夫妇依然热情地亲自迎出来，嘱咐我们有机会一定要多宣传，让更多人知道武陵峡。这算是千年后，“桃花源人”的选择吗？我不知道，陶渊明也未必知道，我只知道“缘溪行”，确实会“忘路之远近”，是以返程时我们换了路，先走栈道，后半段乘船而出。经过武陵峡口时，中柱峰巍然耸立在眼前，峰体直立如柱，形态奇崛，一如手中竹杖，一如武陵岁月。

站在峡口回望，刚走过的峡谷隐在青山白雾之间，那片开得热烈的野花早看不见踪影，就像当年捕鱼人离开时，处处标记，再寻却再也找不得。世人找了千年桃花源，找的从来不是地图上一个确定的坐标，而是人心里那块没有纷扰、干净柔软的角落。我们这一行人，从烟火俗世走来，踩着清溪水走过狭仄峡谷，听过山的回应，见过“天空之眼”，沾过一身桃花香，这一程就已经足够。

捕鱼人离开武陵后，余生不曾再次踏足桃花源。我们离开武陵后，也并不知道下一次何时再会。但无论我们寻与不寻，见与不见，山始终挺立，水始终流淌，此间桃源，不过心间风声水声与回声，浮生半日闲。（湖北日报客户端通讯员 邱亮）